Červené a žluté kůže a vysoké paruky by v nás měly vzbudit strach. Ty klacky přes nos by nám měly způsobit mráz po zádech a při tvrdých úderech do bubnů nám poskočí srdce. Ale nic není méně pravdivé. Výbava Huli Wigmen je to, co mě fascinuje už léta. Jsou důvodem, proč se nacházíme v červené negativní oblasti cestovních doporučení.
V tomto blogu sdílíme trochu více o Huli Wigmen, možná nejslavnějším a nejděsivějším kmeni Papuy-Nové Guineje.
Čtěte také: Informace a první seznámení s Papuou-Novou Guineou
Čtěte také: (Příliš) bláznivá dobrodružství Milene & Yuri
Huli Wigmen
Kdo jsou Huli Wigmen a kde žijí?
Kmen označovaný také jako Huli je původní obyvatelstvo žijící v okresech Tari, Koroba, Margaraima a Komo. Tyto okresy tvoří Southern Highlands of Papua-Nová Guinea. Huliové žijí v této oblasti více než tisíc let a populace se v současnosti odhaduje na přibližně 100,000 XNUMX. Mluví huli a tok pisin, ale někteří umí i nějaká anglická slova.
Huliové jsou známí svým zvykem malovat si tváře na červeno a žlutě a nosit pokrývky hlavy vyrobené z peří rajský pták. Mimochodem, nejsou v tom jediným kmenem, ale o tom v pozdějším blogu.
Paruky Huli Wigmen
Oblečení, barvy a pokrývky hlavy doplňuje dramatická paruka, kterou nosí pouze muži. Existují různé paruky a ty se vyrábějí z vlastních vlasů a proces trvá několik měsíců až let. Výroba běžné paruky trvá přibližně jeden rok. Když chlapec vyroste, začne vyrábět paruku. Zatímco si chlapec nechávají růst vlasy, podstupuje náročnou cestu, doplněnou o omezenou stravu, tabu a speciální magii.
Jeho vlasy jsou pravidelně navlhčeny rituální vodou, dokud nedosáhnou správné délky, aby byly tvořeny kruhovým pruhem bambusu. Zhruba po roce je paruka hotová a odstřižená.
Další paruka, která se často nosí, je speciální (viz foto níže), takže to trvá asi 2 až 3 roky. Poté je ozdoben peřím, křídly a hlavami exotického ptactva a některé jsou zbarveny červeným okrem.
Pobyt u Huli Wigmen v Papui Nové Guineji
První noc v Tari
Nespal jsem dobře. Matrace by neměla nést název. Je tak tenký, s tvrdou dřevěnou postelí vespod, takže jsem mohl ležet jen na zádech. Polštář voní jako mnoho lidí, kteří ho používali přede mnou, a brouci venku pořád řvali. Slyšel jsem také spoustu myší, jak chodí po naší střeše a Jurij musel párkrát na záchod.
Takže jsme trochu unavení, když nám k snídani naservírují lahodná míchaná vajíčka. Včera jsme dorazili do chaty Lukwanda. Když jsme dorazili, byla tma a mokro. Teď je ještě mokro, ale jak je to tady zelené. A jaké ptáky jsem dnes ráno slyšel. Chata je velmi základní, ale je v pořádku. V těchto dnech si budeme muset vystačit s málem, protože naše zavazadla jsou díky British Airways stále v Londýně. Kdo pak vynaloží malé úsilí, aby dostal naše zavazadla zde na Papuu-Novou Guineu. Ale teď jsme v Tari a šance, že sem zavazadla přivezou, je nulová.
Rychle do sebe hodíme šálek čaje, než vyrazíme. Moc nevíme, kam jít, ale víme, že si dáme Mumu, místní pochoutku. Alespoň to předpokládáme.
Úvod do bahenních stezek
Stezka do dnešní vesnice začíná u chaty. Protože mezi dvěma rodinami probíhá válka, nemůžeme jít příliš daleko do divočiny, protože bychom mohli narazit na lidi, které nechceme potkat. Takže zůstáváme blízko domova, ale i to je dobrodružství.
A toto dobrodružství začíná naším úvodem do bahenních stezek Papuy-Nové Guineje. Sjíždíme z jakéhosi kopce, než balancujeme na tenkém kmeni stromu, musíme překonat velkou řeku. Pak stoupáme po bahnité stezce a procházíme se poli. Končíme na chatě na kopci s výhledem na řeku Tari. Velká řeka, kde voda kvůli množství dešťů v posledních dnech značně stoupla. Déšť s sebou vždy vozíme, takže ho v příštích dnech pravděpodobně neubude.
Ve skutečnosti bychom překročili řeku, abychom snědli Mumu ve vesnici na druhé straně. Ale vzhledem k množství vody a silnému proudu v řece jsme se rozhodli udělat Mumu v tomto domě. Pro nás žádný problém. Je to hezké a majitelé toho pozemku nás berou s sebou a hrdě nám o svém pozemku vyprávějí.
Návštěva rodiny Huli Wigmen
Pozemek patří dvěma bratrům. Jejich otec, který říká, že je mu 120, si nyní užívá „důchodu“. Už není žádná matka. Dva bratři jsou vlastníky, ale sestry z jiné matky pracují na pozemku. Spolu s nějakými prasaty. Sestra Ruth, která zde nyní pracuje, nám, ruce a nohy, říká, co dělá.
Nemluví se tu anglicky, takže se musíme spolehnout na znakovou řeč. A to je dobře. Chápu, že pěstují batáty a brokolici, že prasata pomáhají obracet půdu a že jsou rádi, že nás tu mají.
Po malé prohlídce se vracíme zpět k chatě na kopci. Tady uděláme Mumu. Typické jídlo z Papuy-Nové Guineje a něco, na co jsou velmi hrdí. Nejprve ohřívají kameny na ohni. Poté vykopou díru do země. Mezitím se zabije kuře, nakrájí se zelenina a ovoce. Mimochodem, zabití zvířete zde nenazývají „jatkou“. "To je tak západní," vysvětluje nám Thomas. Tady na Papui-Nové Guineji tomu říkají prostě zabíjení, protože tak to nakonec je.
Otvor v zemi se nejprve zaplní nahřátými kameny, na kterých jsou banánové listy, do kterých se vkládá jídlo. Banánové listy jsou také umístěny nahoře, aby dobře chránily jídlo, následované dalšími horkými kameny. Pro správné uzavření se půda nahrne na kameny a jídlo tam zůstane déle než 1,5 hodiny.
Rodina se dohaduje s mačetou v ruce
S námi o něco déle, protože těsně po přípravě Mumu došlo mezi členy rodiny k malé neshodě. Alespoň to začíná v malém, nějakým křikem a křikem. Ale brzy, k mé radosti, je přinesena mačeta. Jsou tam i klacky a členové rodiny se začnou poměrně tvrdě mlátit. Mačeta se používá hlavně jako hrozba, ale i tak vypadá nebezpečně. Několikrát jsem ujištěn slovy „nebojte se, rodinné problémy“ a širokými úsměvy všech, kteří nejsou součástí rodiny. Thomas se to několikrát snaží uklidnit, ale marně. Jen se držím v bezpečné vzdálenosti, protože i když na mě nezaútočí, mávání mačetami nevypadá moc bezpečně. Nehoda je totiž hned za rohem.
Jsou to výbušní lidé a to ukazuje, jak tato hádka najednou začala. V jednu minutu všichni vyrábíme Mumu a v další mácháme mačetami. Týká se to samozřejmě i pozemků. Jeden má víc než druhý a hlavní roli hraje žárlivost.
A jak náhle to začalo, tak to náhle skončí. Mumu je připraven a byla by škoda promarnit zeleninu a dvě kuřata v nesmyslném boji. Takže brzy si všichni opět užíváme Mumu. Takže tentokrát žádná válka.
Banán, který vešel dovnitř, je suchý na kost, pawpaw (druh papáji) je vynikající, sladké brambory jsou také fantastické a kuře je trochu příliš suché, ale přiměřeně proveditelné. Jíme i maso z kuřecích stehen, které překvapivě chutná docela dobře.
Setkání s Huli Wigmen
Po večeři je čas na kartářku. Jak již bylo napsáno, jsme v oblasti Huli Wigmen. Kmen, který jsem chtěl vidět od roku 2005, kdy můj nyní bývalý kolega odjel na Papuu-Novou Guineu. A když už jsme tady, konečně se setkáme s kartářkou Huli Wigmen. Huliové jsou největším kmenem v zemi, a proto jsou známí díky parukám, které si vyrábějí z vlastních vlasů.
Kromě paruk si při zvláštních příležitostech barví obličej jasně žlutou hlínou (to se nazývá ambua) a je považováno za posvátné. Jejich tělo je činí okrově červenými. Když tančí, během zpěvu a zpěvu dělají ptačí tanec. Nesmí být zaměňována s hrozným ptačím tancem, ve kterém jsme Nederland znát. S tímto ptačím tancem napodobují rajku.
Huli také věští. V tomto kraji zůstal jeden věštec a my se s ním setkáme. Jmenuje se Erebo a je vyzdoben ve svém nejlepším kostýmu Huli. Než můžeme vstoupit do svatyně, musí být předci nejprve probuzeni. To se stane za méně než minutu. Také my nebo já jako žena musíme být schváleni. Thomas říká, že to bude v pořádku, přeci jen jsem turista a pro turisty platí jiná pravidla.
Věštkyně
Procházíme kusem lesa, abychom nakonec dorazili na malou mýtinu mezi všemi druhy krásných zelených stromů a rostlin. Na této mýtině stojí na sobě struktura dřevěných sloupků a prken. Nevím, co má představovat, ale když kolem něj projdeme, najednou vidíme řadu lebek natřených žlutě za sebou. To jsou předci, jak nám říká Thomas. Před námi leží devět generací lebek.
Erebo nyní zahájil obřad. Je to druh písně se slovy, která nejsou srozumitelná. Thomas ho občas povzbuzuje, aby pokračoval ve zpěvu. A když se zastaví, je čas, aby se Yuri zeptal. Chce vědět, jaká je budoucnost jeho milostného života. Erebo pak položí otázku svým předkům. Erebo naznačuje, že osoba, se kterou Yuri stárne, může cestovat s ním. Možná je tady. Co myslíš?
Loučíme se s Erebem a vracíme se zpět do lodge. K odpočinku, protože naše další dobrodružství zahrnuje dlouhou túru hlouběji do džungle. A protože stále nosíme stejné oblečení jako při naší cestě letadlem a autem sem, je také příjemné je na chvíli pověsit.
Vydejte se s námi na dobrodružství
Sledujte nás za nejdivočejšími dobrodružstvími, působivými příběhy a (příliš) bláznivými místy www.mygrations.nl en instagram. V tuto chvíli jedeme dodávkou Volkswagen do Číny po prastaré obchodní cestě; The Silk Road.
Čtěte také: Informace a první seznámení s Papuou-Novou Guineou
Čtěte také: (Příliš) bláznivá dobrodružství Milene & Yuri
