Après avoir passé la plupart de notre temps dans les régions côtières de... Afrique du Sud et après avoir visité un certain nombre de sites touristiques, nous allons maintenant un peu plus à l'intérieur des terres pour en apprendre davantage sur les coutumes et les cultures sud-africaines. C'est par voie terrestre en Afrique du Sud, partie 4 !
Comme vous en avez l'habitude chez nous, vous recommencez maintenant à regarder la vidéo.
Remarque: vous recherchez nos précédents récits et vidéos de voyages en Afrique du Sud et dans les pays environnants ? Alors va à cette page.
1. Oranie
Nous avons été informés par une connaissance d'un documentaire néerlandais (Première ligne, Bram Vermeulen), qui a récemment été diffusé à la télévision néerlandaise, sur le village d'Orania. Nous étions suffisamment intéressés pour visiter.
Orania est un village d'environ 2500 XNUMX habitants situé au centre de l'Afrique du Sud. La zone immédiate se compose de plaines accidentées avec quelques montagnes/collines ici et là. Cette partie centrale de l'Afrique du Sud est peu peuplée et entre les quelques villages, il n'y a parfois rien d'interminable.
Ici et là un agriculteur qui gère plusieurs dizaines de milliers d'hectares.
Orania est un village où l’on ne peut vivre que si l’on remplit certaines conditions. Il faut être afrikaner, parler afrikaans, être chrétien et aussi pratiquer la culture africaine. Ce dernier signifie qu’avoir une couleur de peau colorée est tabou.
Le village compte 12 églises chrétiennes, un enseignement général suffisant et même une école supérieure de formation agricole et technique. Il n’existe pas de police réglementée par l’État. Ils ont leur propre service de sécurité. Les gens préfèrent tout faire eux-mêmes, produire leur propre électricité et purifier leur propre eau. Non, pas d’implication du gouvernement central ici.
Pour couronner le tout, ils disposent de leur propre monnaie (papier), égale au rand africain. Vous ne pouvez payer avec de l’argent qu’à Orania.
La convivialité du village est très frappante. Nous choisissons de nous promener et sommes salués par tout le monde. (Apparemment, nous avons notre couleur de peau avec nous).
Nous nous retrouvons au bureau d'information, où l'on nous propose une visite gratuite en van à travers le village.
Dans sa première phrase, le guide indique clairement qu'il ne se sent pas raciste.
Il parle également avec enthousiasme du village et du mode de vie. Il ne cesse de répéter le succès du système et le bonheur des gens.
Il y a beaucoup de constructions en cours dans et autour du village, les nouveaux résidents « font la queue » pour obtenir un terrain. Vous devez ensuite être approuvé par le comité d'admission.
Nous nous demandons si nous sommes attirés et/ou si nous aimerions même vivre ici. Mais la conclusion est vite tirée : nous ne remplissons pas les conditions, mais nous avons acquis une énorme expérience !
De retour au camping, nous entrons en contact avec nos voisins. Un couple de retraités de Johannesburg, où ils vivent dans un domaine totalement sécurisé. Ils osent à peine sortir en ville et se sentent enfermés comme dans une prison. Ils aimeraient vivre à Orania, mais ne parviennent pas à y être admis car l'homme ne parle pas assez l'afrikaans. Il est d'origine irlandaise.
2. Orania, Bloemfontein vers le Lesotho
Depuis Orania, nous prenons des routes secondaires jusqu'à Bloemfontijn, l'une des plus grandes villes. Le long du chemin, sur de longues routes droites, nous voyons une variété d'agriculture et de zones accidentées où évoluent souvent uniquement des vaches allaitantes ou des moutons. Généralement un paysage légèrement vallonné avec quelques montagnes plus hautes au loin.
On aperçoit également un terrain de plusieurs dizaines d'hectares planté de noix de pécan. Les noix sont parties. Maintenant, ils sont occupés à nettoyer le magazine. Les dernières feuilles des arbres sont secouées derrière un tracteur à l'aide d'une sorte de machine vibrante, après quoi les feuilles sont arrachées.
Nous utilisons Bloemfontein pour régler certaines questions pratiques dans un magasin de camping. Nous avons besoin d’une nouvelle bouteille de gaz et nous réfléchissons à faire moderniser nos freins. Ils souffrent considérablement du poids élevé du camping-car, surtout dans les zones de montagne.
Bloemfontein est une ville assez grande. Plus nous nous dirigeons vers l’est, plus nous remarquons que la population est majoritairement colorée. Au Cap-Occidental, nous voyions encore des villages où les Blancs avaient le dessus. Avec l’augmentation de la population de couleur, on constate également une augmentation du nombre de townships, de mendiants et d’autres formes de pauvreté.
3. Soweto
Notre histoire se poursuit à Johannesburg, ou plutôt dans l’immense township voisin de Soweto. Soweto, la ville où vivent aujourd'hui environ 1,2 million de personnes - principalement de couleur -, a été fondée à la fin du XIXe siècle. Les habitants travaillaient alors dans les mines d’or adjacentes.
La commune est connue pour le soulèvement survenu en 1976 sous le régime de l'apartheid. C'est l'histoire triste mais révélatrice d'un groupe d'étudiants qui sont descendus dans la rue parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la langue africaine obligatoire dans laquelle on leur enseignait.
La manifestation a donné lieu à des affrontements avec des policiers tirant à balles réelles.
Soweto est aussi le quartier où Nelson Mandela et le militant de l'apartheid Desmond Tutu sont nés et ont vécu longtemps.
Nous prenons un taxi Uber jusqu'au quartier où nous avons donné rendez-vous à un guide. Le guide nous raconte l'histoire du soulèvement autour d'un musée où de nombreuses gravures, photos et autres souvenirs rendent l'histoire claire. Intéressant.
Avec le guide, nous prenons un taxi local et nous dirigeons vers la rue où sont nés Nelson Mandela et Desmond Tutu.
Ici, nous visitons l'ancienne maison de Nelson Mandela, que nous considérons comme ne méritant pas une visite malgré l'impact de l'homme et de son passé.
Cela vaut également pour la célèbre rue Vilakazi, transformée en attraction touristique. Ici, les locaux font tout pour soutirer de l'argent aux visiteurs majoritairement blancs.
L'histoire est impressionnante et malgré cela, une visite à Soweto vaut vraiment le détour.
4. Pass Sani
Après une pause de quelques mois, nous voyageons plus loin de Johannesburg en passant par le Lesotho en direction des montagnes du Drakensberg. Le Sani Pass est un passage frontalier de renommée mondiale entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Célèbre pour son mauvais chemin, ses nombreux virages en épingle à cheveux mais aussi ses belles vues dans un paysage époustouflant.
Étonnamment, la partie du côté du Lesotho est bien asphaltée, mais du côté sud-africain, il faut au moins un 4xXNUMX avec suffisamment d'espace libre.
Au sommet, là où se trouve également le poste frontière du Lesotho, se trouve le « pub le plus haut d'Afrique », à 2876 mètres.
La descente est à couper le souffle et se déroule en réalité dans un no man's land, car le poste frontière sud-africain est situé au pied des montagnes. Nous faisons le trajet avec un couple d'étrangers anglais, Ian et Catherine.
Du côté sud-africain, des circuits en minibus sont organisés pour les touristes.
5. Drakensberg
Depuis le Sani Pass, nous rejoignons le village d'Underberg, où tout est typiquement sud-africain. Nous faisons nos courses dans le Spar moderne et bien approvisionné, afin de pouvoir survivre une journée ou deux dans le Drakensberg.
Le Drakensberg est une vaste région montagneuse, connue pour ses hautes falaises, sa biodiversité unique entrecoupée de collines. De plus, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous y sommes au début de l'été (novembre), afin de pouvoir profiter de verdure fraîche et de fleurs fraîches.
6. Château des Géants (Drakensberg)
Nous visitons les montagnes du Drakensberg dans trois endroits différents, où nous faisons des promenades.
Le premier arrêt est au château des géants. La promenade que nous y faisons n’est pas entièrement réussie…
Nous montons d'abord environ 500 mètres. Mais le ciel, initialement clair et bleu, se transforme rapidement en nuages d'orage d'un noir absolu. Il n'y a qu'une seule option : faire demi-tour le plus vite possible et retourner au camping-car.
Mais il est déjà trop tard... la pluie et les grêlons tombent du ciel. De plus, le complexe orageux se trouve directement au-dessus de nous, il n’y a donc pas de temps entre l’éclair et les crashs assourdissants. Il n'y a aucun endroit où se cacher.
Nous sommes donc très heureux de retrouver le camping-car en un seul morceau, mais comme des chats noyés.
7. Pic de la Cathédrale (Drakensbergen)
Un endroit à visiter absolument si vous êtes dans la région. Une expérience tellement bouleversante, des parois rocheuses abruptes entrecoupées de paysages vallonnés et de rivières sinueuses. Nous faisons quelques promenades plus courtes, prenons des photos et nageons dans des piscines rocheuses. Malheureusement, le grand nombre d’oiseaux différents est difficile à photographier. La promenade jusqu'au sommet de la cathédrale vous prendra facilement environ 11 heures. Nous allons y renoncer pour le moment compte tenu de nos expériences de la veille.
8. Cascade et gorges de Tugela (Drakensbergen)
Le dernier arrêt dans le Drakensberg se situe près de la rivière Tugela, où se trouve la plus haute cascade du monde et où vous pouvez (partiellement) voir la cascade depuis une gorge impressionnante.
La promenade n'est pas très difficile et fait environ 7 km. En chemin, vous avez toujours devant vous « l’amphithéâtre », une immense paroi rocheuse d’où sort finalement la cascade. Lorsque nous arrivons dans la gorge, nous sommes momentanément réduits au silence par les impressionnantes hautes parois rocheuses. Nous prenons notre sandwich puis grimpons assez raide sur une paroi rocheuse d'où nous avons une belle vue sur la cascade. Une cascade de près d’un kilomètre de haut est difficile à capturer avec un appareil photo et le temps était également assez nuageux. Mais à l’œil nu, c’était un spectacle étonnant.
9. Parc national Hluhluwe-Imfolozi
Nous nous dirigeons vers l'est, en passant directement par le KwaZulu-Natal, la province autrefois célèbre où vivent encore aujourd'hui la majorité des Zoulous. Riche en traditions.
Nous choisissons de traverser la province tout droit et d'éviter l'autoroute. En chemin, nous voyons une grande production d’eucalyptus. Les arbres longs et droits sont utilisés pour de nombreuses applications.
Nous arrivons au camping au NP alors qu'il fait déjà nuit. Ce n'est pas notre habitude, mais le trajet a été un peu décevant.
En tout cas, on se réveille le lendemain matin avec une belle vue sur le parc.
Après avoir laissé nos coordonnées aux sympathiques dames à l'entrée, l'aventure peut commencer. Éléphants, girafes, phacochères, zèbres à gogo. Pendant un instant, un éléphant marche si près de la voiture... tant qu'il ne la heurte pas avec cette énorme trompe.
Il y a aussi des lions dans le parc de taille moyenne, mais malheureusement nous n'avons pas pu les apercevoir. Si nous avions passé un peu plus de temps, cela aurait probablement été possible, mais ce ne sera pas notre dernier parc.
De plus, le parc est connu pour la protection du rhinocéros blanc. Un animal qui a absolument besoin de protection pour le sauver de l’extinction. Nous avons pu en repérer quatre, à une certaine distance.
De très nombreux animaux vivent dans le parc, y compris les « cinq grands ».
10. Plonger à Sodwana…ou pas
Un peu plus au nord sur la côte se trouve le parc de zones humides protégées iSimangaliso. En plus des nombreux animaux que l'on peut observer ici, il existe deux endroits plus grands qui attirent pas mal de touristes (nationaux) : Sainte-Lucie avec son cap Vidal associé et Sodwana. Nous restons une nuit dans les deux. Sodwana a retenu notre attention en raison de ses excellentes possibilités de plongée.
A 7 heures, Cor se présente à l'école de plongée, après quoi nous nous dirigeons vers la plage. Grietje vient également jeter un œil. Comme il faut encore disposer d'un tracteur pour mettre le bateau à l'eau, tout cela prend un peu plus de temps.
Le vent souffle fort, très fort !
Nous entrons dans l'eau à l'aide du tracteur qui nous pousse dans l'eau depuis la plage. Aussitôt nous sommes projetés dans toutes les directions par d'énormes houles.
Le skipper essaie de trouver un bon parcours dans les vagues, mais doit pour cela faire quelques tours. Et oui, alors nous partons en haute mer. D'abord tout droit vers les vagues. Ils sont très hauts... si nous chevauchons la tête d'une telle vague, il y aura un trou profond dans lequel nous tomberons.
Mais ensuite ça commence… les nausées… et ça devient de pire en pire. J'espère que ça disparaîtra.
Cor décide d'enfiler les palmes et de mettre les lunettes de plongée sur son nez. Et puis vous vous asseyez… avec l'instructeur.
Mais malheureusement, complètement désorienté et impuissant, il n’est pas possible d’atteindre la profondeur.
Cor n'a qu'un souhait : avoir de la stabilité sous ses pieds le plus rapidement possible.
De retour dans le bateau, le contenu de l'estomac sort à pleines gorgées.
Un peu plus tard, Cor gît comme un poisson mort échoué sur la plage, se remettant de quelque chose qui ne sera plus à l'ordre du jour pour le moment.
11. La route panoramique
La « route panoramique », présentée dans de nombreux magazines de voyage, attire également notre attention. Après avoir passé environ 6 jours en Eswatini, nous reprenons notre voyage à travers l'Afrique du Sud à Nelspruit, ou aujourd'hui Mbombela. Dans cette grande ville, nous nous réapprovisionnons, mais nous sommes tellement heureux de pouvoir à nouveau quitter l'agitation.
En direction de Graskop - car c'est là que commence la route panoramique - nous empruntons un itinéraire alternatif à travers les montagnes où nous assistons à une énorme production de bois. Nous voyons des forêts de pins d'âges différents dans un paysage vallonné avec des entreprises de transformation occasionnelles.
Après une nouvelle promenade aux piscines du MacMac, nous aboutissons dans un camping où il y a une piscine au bord d'une haute falaise. Unique!
Nous voyageons plus loin sur la route qui comprend des cascades et des vues à de nombreux endroits. La plupart des endroits facturent un droit d’entrée pour visiter un tel endroit. Des bus remplis de touristes sont remorqués d'un point culminant à l'autre. La fenêtre de Dieu, Les Trois Rondavels et Bourke's Luck Potholes sont des noms que vous continuez à voir.
Parce que nous recherchons habituellement des endroits uniques au monde, ce n’est pas notre truc.
Ce qui retient notre attention, c'est une promenade autour de Blyde Canyon. La promenade peut plus ou moins être organisée soi-même et est bien balisée.
Nous descendons lentement dans la gorge et de là nous avons une belle vue sur les parois rocheuses droites et les « Trois Rondavels » derrière elles. Nous remontons lentement via un affluent et une gorge. Mais oh, comme c'est beau, à travers des forêts denses et pour couronner le tout, plusieurs bassins rocheux et cascades où nous aimons nager.
Quelle fête!
Cette balade fera certainement partie de notre top 10.
12. Parc national Kruger
Comme point culminant de notre voyage terrestre à travers l'Afrique du Sud, nous visitons le parc Kruger. L'un des parcs nationaux les plus acclamés au monde. Nous nous laissons surprendre... Nous étions ici il y a environ 25 ans, mais le voyage que nous avons fait à cette époque était si éphémère que nous nous en souvenons à peine.
Dans le parc, qui s'étend sur environ 300 kilomètres sur 60 (la moitié des Pays-Bas), nous prenons l'entrée Punda Maria au nord. Nous campons à cette entrée la première nuit. Le camping sauvage n’est pas une option à Kruger. Non autorisé.
En ce qui nous concerne, le camping est en ordre. Le lendemain nous descendons lentement vers le sud.
Tout est bien organisé dans le Parc Kruger, les réservations, les campings, mais aussi les routes et la signalisation sont tous au top.
L'immensité est frappante, elle n'a pas de fin. Et puis les nombreux animaux, c'est incroyable. Nous nous serrons les bras pour être sûrs de ne pas rêver.
Quelque part, sur un pont au-dessus de la rivière Olifants, nous avons l'une des plus belles vues qui soient. Tandis que la rivière serpente en dessous de nous dans de nombreuses mini-rivières, nous voyons presque d'un seul coup d'œil des crocodiles, des zèbres, des gnous, des hippopotames, des éléphants, des girafes, des impalas, des koudous, des cobes d'eau, des tortues et d'innombrables oiseaux.
Partir en safari est une expérience fantastique. En plus de repérer un certain nombre d’animaux communs, il est toujours difficile de repérer des animaux moins communs. Ils sont vraiment heureux quand nous voyons un blaireau ou un léopard. Mais les lions et les guépards sont également une bonne surprise.
Au moment de la rédaction de cet article, nous avons vu tous les animaux populaires, à l’exception du léopard. On continue de chercher !
Entre Satara et Lower Sabie nous recherchions spécifiquement des lions, mais comme souvent... pas de lions, autre chose !
Près d’une rivière, nous trouvons un cobe couché sur le côté. Ses jambes bougent encore un peu, tout comme sa queue. Mais sinon assez immobile. Notre conclusion : malade, dernières convulsions et attente de la mort. Au même moment, un crocodile sort lentement de l’eau. Il va au cobe d'eau presque mort. Il y va doucement, prend une des pattes dans sa grande bouche, tire un peu dessus, mais finit par laisser le cobe tel qu'il est et retourne dans l'eau. Probablement trop gros.
Dans la station balnéaire de Lower Sabie et sur la route qui y mène, nous commençons à comprendre ce que signifie ici le tourisme de masse. La route qui longe la rivière Sabie avec les vues et la faune présente est magnifique. Mais cela passe d'un point de vue à l'autre. Occupé, occupé, occupé ! La station ressemble alors davantage à un Center Parc. Bungalows, restaurants et tout ce qui est grand et spacieux. Propre et bien rangé. La vue sur la rivière est imprenable. Les familles avec enfants y passent leurs vacances, tant sud-africaines qu'internationales.
Nous profitons des installations pendant un moment, puis nous nous dirigeons rapidement vers des endroits plus calmes.
Afrique du Sud, notre conclusion
Inclusief Lesotho et Eswatini, nous sommes restés en Afrique du Sud pendant 102 jours. Un si grand pays, tant de choses à voir et tant de choses à vivre.
Nous y avons passé un très bon moment. Nous faisons la comparaison avec les pays d'Afrique de l'Ouest que nous avons visités. En ce sens, il s’agit d’un retour au monde « occidental ».
Notre visite du pays consistait principalement à découvrir la merveilleuse nature (les merveilles), qui semblait n'avoir aucune fin. Le magnifique littoral et les fantastiques parcs nationaux valent tous une visite. Nous avons vraiment apprécié même les endroits bondés de touristes.
En ce qui concerne la sécurité, nous devons malheureusement conclure - même si nous ne nous effrayons pas si facilement - qu'il s'agit d'un problème. Le secteur de la sécurité est l’une des plus grandes industries du pays, ce qui fait réfléchir !
Des zones résidentielles complètes, hautement clôturées et hautement sécurisées, procurent aux résidents un sentiment de confort auquel nous ne devrions jamais penser.
Et puis l’apartheid du passé. À notre avis, les cicatrices sont loin d’être disparues. La plupart des entreprises sont encore dirigées par des Blancs et le travail sur le terrain est effectué par des Noirs. Les gens tentent de réduire les différences, mais ils découvrent à maintes reprises que le chemin est long. Pourtant, nous pensons que la grande majorité de la population connaît un certain degré de bonheur.
