Overlanding dentro Mozambico. Un paese confinante con 5 paesi confinanti di Sud Africa bimbo Tanzania. Con una costa di circa 2500 chilometri sull'Oceano Indiano. Numerose lagune e arcipelaghi con spiagge bianche rendono la costa un'interessante meta turistica. Vogliamo sfruttare le opportunità offerte dalla costa, ma sicuramente anche spingerci più nell'entroterra per conoscere meglio la popolazione e le sue usanze. Come siamo abituati a fare, per prima cosa si inizia guardando il video.
Il Mozambico fu colonizzato dai portoghesi già nel XVI secolo. Era un paese importante per l'avorio, l'oro e, più tardi, gli schiavi. Molto più tardi, nel 16, iniziò la lotta per l'indipendenza. Nel 1964 la popolazione indigena vinse e il Mozambico divenne uno Stato indipendente.
Di recente, nell'ottobre 2024, si sono tenute le elezioni, non senza lotte. Diversi dimostranti sono stati uccisi. L'opposizione diffida del risultato.
Inoltre, i ribelli sono attivi soprattutto nella parte settentrionale del Mozambico, dove il territorio non è del tutto sicuro. Inoltre, il Paese è afflitto da povertà e corruzione diffuse.
La lingua parlata qui è principalmente il portoghese e la moneta è il metical. 100 metical = € 1,50
Il valico di frontiera
Al valico di frontiera di Ressano Garcia notiamo l'enorme fila di camion. La maggior parte dei camion carichi di minerale sono diretti in Mozambico. Ma a quanto pare non riescono ad entrare. Anche al confine tutto è amichevole e rilassato. Possiamo occuparci rapidamente di tutta la documentazione e dei francobolli necessari. Ma poi all'ultimo posto di blocco un funzionario della dogana ci dice che non possiamo passare prima delle 16.00. La strada per la capitale Maputo sarebbe bloccata.
Potremmo anche tornare in Sudafrica e aspettare fino alle 16.00. Nel frattempo, stiamo scoprendo che le strade chiuse sono ancora legate ai risultati delle elezioni di ottobre. L'opposizione sta contestando i risultati delle elezioni e qua e là si sono verificati alcuni disordini.
Timbriamo nuovamente il biglietto d'ingresso in Sudafrica e trascorriamo il tempo sul lato sudafricano del confine in un bar con aria condizionata (45 gradi fuori). Facciamo un secondo tentativo alle 16.00:XNUMX.
Timbriamo di nuovo alla dogana sudafricana. E alle 17.00 possiamo entrare in Mozambico insieme a una fila di taxi e furgoni. La chiusura della strada, altrimenti pacifica, è una consueta azione di protesta da parte dei dimostranti. Incontriamo solo qualche giovane che fischietta e portabandiera, e qualche fuoco che cova sotto la cenere.
Maput
Passiamo la notte in un B&B nella periferia di Maputo. Dopo tutto quel caldo nel Kruger Park, non vediamo l'ora di dormire una notte con l'aria condizionata. Henrique, il proprietario del B&B, è estremamente amichevole e ci racconta con entusiasmo tutto del Mozambico. Di luoghi interessanti, ma anche della situazione politica e degli ostacoli che si stanno verificando attualmente.
La sera andiamo a piedi a un ristorante e vediamo che nello stesso quartiere si trovano sia case povere che case più grandi e moderne. Le strade sono sabbiose e polverose. Il piccolo pezzo di asfalto che vediamo è stato percorso da un'auto. La gente per strada ci nota appena e noi ci accorgiamo che dopo 48 ore non abbiamo visto una sola persona bianca.
La mattina dopo partiamo, dopo che Henrique ha verificato che il percorso che vogliamo intraprendere sia sicuro e senza ostacoli. Ci suggerisce un percorso diverso perché una parte è chiusa dai dimostranti.
Diamo un'occhiata anche all'enorme ponte (il ponte sospeso più lungo dell'Africa) che collega Maputo con il distretto di Katembe. Il ponte lungo 3 chilometri è stato inaugurato nel 2018 ed è stato costruito e finanziato dai cinesi.
Poi lasciamo la città attraverso la N1, una strada trafficata dove rimarrete stupiti dai panorami. Venditori a destra e a manca, bancarelle del mercato, tanta gente e traffico. Un caos che ricorda le città dell'Africa occidentale.
Alla costa
La N1 è anche la principale arteria stradale verso nord. In futuro utilizzeremo di nuovo questa strada. Ma ora facciamo qualche curva verso est, un'ampia fascia costiera. Le strade sterrate qui sono impegnative e spesso accessibili solo con veicoli 4x4. Il paesaggio qui è bellissimo, incontaminato e talvolta remoto. Attraversiamo molte piantagioni di canna da zucchero, boschetti, lagune e villaggi. Lungo la costa dell'Oceano Indiano vediamo un'ampia zona dunale.
Le spiagge sono bianche, infinite e completamente deserte. L'acqua è cristallina. Tuttavia, qua e là troverete un resort che spesso dispone anche di qualche piazzola per il campeggio. È una meta turistica molto gettonata tra i sudafricani bianchi.
campeggio selvaggio
Se possibile, preferiamo il campeggio selvaggio. Ma in Sudafrica ce n'era (troppo) poco. Cerco di riprenderlo qui. Troviamo un posto eccezionalmente bello su una laguna. C'è un ruscello con acqua cristallina, che serpeggia tra i canneti e poi sfocia nella laguna. Il camper si adatta esattamente al suo bordo. In realtà ci tuffiamo direttamente nel fiume dal camper.
L'acqua è meravigliosamente calda e più tardi compaiono quattro ragazzini che ci indicano la strada tra le canne. Come ricompensa diamo loro un biscotto e una lattina di Coca-Cola e subito abbiamo quattro nuovi amici.
Poco dopo si ferma un'auto con un pilota sudafricano. Dopo una breve conversazione ci invita nella piscina della sua casa di vacanza, un po' più lontana. Insieme alla sua famiglia beviamo una birra in piscina. Quanto siamo fortunati ancora una volta!
Più avanti lungo la costa orientale
La costa orientale è nota per le sue fantastiche acque azzurre e cristalline e per le infinite spiagge bianche, spesso deserte. Qua e là si vede un resort e a volte anche un villaggio costruito in gran parte sul turismo. Spesso gestito da sudafricani bianchi con dipendenti residenti nel luogo. In realtà, i sudafricani costituiscono il gruppo target più numeroso. Hanno non meno di 4 settimane di vacanza nel periodo di Natale e Capodanno. E spesso li trascorrono sulla costa del Mozambico. Ma non quest'anno. Qui l'agitazione seguita ai risultati elettorali è ancora palpabile. La gente aspetta il 23 dicembre, data in cui verranno annunciati ufficialmente i risultati delle elezioni.
I sudafricani non si sentono rassicurati e così ci troviamo di fronte a una costa con qua e là grandi resort di lusso/scuole di immersioni/venditori ambulanti e altri negozi dove letteralmente non si vede nessuno. Mi ricorda il periodo del COVID. Uno spettacolo triste! Siamo quindi arrivati a Praia da Barra, una località turistica che a quest'ora dovrebbe essere molto frequentata... non si vede nemmeno un turista.
Cor è addirittura abbastanza fortunato da essere l'unico subacqueo in una scuola di immersioni per ben due volte.
Immersioni e snorkeling
Cor fa immersioni e Grietje fa snorkeling. E questa non è una punizione qui, lungo le coste dell'Oceano Indiano. L'acqua è bella calda e solitamente cristallina. Come sub puoi vedere un po' di più perché scendi più in profondità, ma puoi anche avvicinarti a tutta la bellezza.
Facciamo immersioni e snorkeling in due punti vicino a Tofo e Zavora. In entrambe le scuole di immersioni regna la tranquillità. Possiamo immergerci il giorno dopo. Dalla spiaggia usciamo in mare. La barca viene spinta in acqua da un trattore, agganciato a un rimorchio. La maggior parte delle barriere coralline si trova a pochi chilometri dalla costa.
Quindi, navighiamo per un po'. Ma ne vale la pena, perché durante le immersioni Cor vede grandi banchi di pesci dai colori e dalle forme più belle. Ma anche le razze e le enormi tartarughe marine sono abbastanza facili da trovare. Il corallo è davvero bello, con così tanti colori e forme, e quando vedi anche un pesce predatore che sfreccia via da dietro una roccia in cerca di prede, l'immersione è perfetta.
Vilanculos
Siamo al 23 dicembre e sui social media tutti si incitano a vicenda. Ci siamo uniti ad alcuni gruppi per monitorare la situazione nel Paese. I gruppi FB sono per lo più dominati da sudafricani che si scontrano tra loro sulla convenienza o meno di recarsi in Mozambico. Dopotutto è la festa dell'anno per loro!
Le discussioni ci ricordano il periodo del Covid, in cui sostenitori e oppositori estremisti si superavano a vicenda. Noi andiamo per la nostra strada, non preoccupatevi e lasciate che sia la gente del posto a informarci.
A Vilanculos ci siamo sistemati in un lodge, un posto meraviglioso dove trascorrere il periodo natalizio. Lontano da tutti i disordini e vicino al Parco Nazionale di Bazaruto.
Parco Nazionale di Bazaruto
Il Parco Nazionale Bazaruto è uno spettacolare arcipelago di cinque isole al largo della costa vicino a Vilanculos, famoso per le sue bellissime spiagge, le acque cristalline e il ricco mondo sottomarino.
Le cinque isole di Benguerra, Magaruque, Bangue, Bazaruta e Santa Carolina (chiamate Isola Paradiso dalla gente del posto) sono protette come Parco Nazionale dal 1971. Le due isole più grandi sono abitate e la popolazione vive di pesca, piccola agricoltura e turismo. La zona è ideale per diverse attività, come l'avvistamento dei lamantini, le immersioni e lo snorkeling, il sandboarding dalle alte dune di sabbia o semplicemente il relax sulla spiaggia.
Godetevi un tour al tramonto su un'originale barca a vela Dhow e lasciatevi coccolare per un giorno in un tour privato verso l'isola più lontana... Paradise Island.
Il tour al tramonto in Dhow
Sembra un'esperienza piuttosto turistica, e in parte lo è, ma è anche un'esperienza da non perdere se non avete mai fatto qualcosa del genere prima: una gita in barca a vela su un dhow originale. Non avevamo idea di cosa aspettarci, quindi prima abbiamo letto un po'.
Il dhow è una tradizionale imbarcazione a vela in legno che eccelle per la semplicità della costruzione dell'albero. Per far salpare la barca bastano due tronchi di legno, un po' di corda e una vela. Sebbene anche qui ci siano molti motoscafi, l'industria della pesca preferisce utilizzare i dhow, semplicemente perché non consumano benzina costosa.
Facciamo un viaggio e veniamo accuditi da non meno di tre membri dell'equipaggio. Viriamo verso il mare aperto e ammiriamo una splendida vista della costa. L'equipaggio parla abbastanza bene l'inglese e racconta le tradizioni legate ai dhow. Nel frattempo ci viene offerta una bibita fresca e il sole tramonta sempre più lontano.
Un tramonto indimenticabile.
Paradise Island
Il soprannome di Santa Carolina è all'altezza del suo nome. Questa volta saliamo a bordo di un motoscafo per un viaggio di un'ora e mezza verso l'isola che ha una superficie di 59 ettari. Sono circa 600 per 700 metri!
Navighiamo sulle onde a una velocità sostenuta, ma arriviamo in acque più calme poco prima dell'isola. Qui vediamo numerose grandi tartarughe marine. Sono ben visibili nell'acqua limpida e nuotano intorno alla barca. Facciamo un gioco: li fotografiamo quando emergono per prendere aria. Ma non è facile... gli animali riescono a restare sott'acqua più a lungo di noi.
Poi attracchiamo sulla spiaggia. Andiamo ad esplorare a piedi. Nel frattempo, il motoscafo prosegue verso l'altro lato dell'isola, dove il cuoco che lo accompagna prepara il nostro pranzo. Ci guardiamo intorno e camminiamo sotto le palme fino all'altro lato, dove sorgono le rovine di un vecchio albergo. I resti di cemento rimasti dimostrano quanto lussuoso dovesse essere in passato. La posizione è fenomenale, con vista sull'oceano azzurro.
Ritorniamo al luogo in cui incontreremo nuovamente lo skipper e faremo un giro in barca intorno all'isola alla ricerca dei delfini. E sì, in acque un po' più profonde vediamo un banco di delfini. Gli splendidi animali nuotano intorno alla barca e regolarmente escono per un po'. Che esperienza!
Un po' più avanti c'è un ottimo posto per fare snorkeling. Qui possiamo osservare banchi di pesci e bellissimi coralli.
Poi torniamo al posto dove il cuoco ci ha preparato il pranzo. Hanno montato una tenda, un tavolo, due sedie e hanno servito un delizioso pasto a base di pesce, riso, insalata e salse varie. Pollice in su per lo chef!
Rientriamo in acqua per rilassarci e rinfrescarci. Facciamo di nuovo snorkeling attorno a una piccola formazione rocciosa e vediamo di nuovo grandi banchi di pesci e alcune razze.
Che giornata!
Tornando all'entroterra
Dopo tutte le splendide coste e la meravigliosa natura, è tempo di riscoprire la vera vita. Inoltre, le storie di disordini nel Paese stanno diventando sempre più intense. Il nostro itinerario prosegue per un breve tratto sulla N1, l'arteria principale del Paese. Un casello autostradale che abbiamo incontrato è stato completamente vandalizzato, a testimonianza di una giornata di rivolte. Il viaggio prosegue attraverso territori pressoché incontaminati, lontani dal mondo moderno. Lungo il cammino vediamo case tradizionali, spesso fatte di argilla e paglia. La gente vive in modo semplice ma molti sono ben vestiti. A differenza di molte altre zone povere dell'Africa, l'uso del telefono cellulare non ha ancora preso piede.
La gente vive principalmente della vendita di carbone e anacardi. Il carbone è già pronto in grandi sacchi lungo la strada. A volte vediamo un grosso camion che porta via i sacchi di carbone.
La comunicazione con la popolazione è difficile. Spesso sono un po' riservati, ma poi diventano un po' curiosi. Parlano le loro lingue locali e un po' di portoghese, cosa che noi ancora non sappiamo fare.
Trascorriamo la notte "nel mezzo del nulla", vicino a un piccolo lago. Pensavamo di essere soli, ma no, un ometto esce dai cespugli. Qui non sei mai solo. Lui in realtà parla un po' di inglese e dopo una piacevole conversazione decide che dovremmo pagare qualcosa perché siamo nel "suo" paese. Gli diamo qualche centesimo e lui è felice come un re.
La sera ci godiamo il limpido cielo stellato, sdraiati sulle nostre sedie a sdraio. Migliaia di stelle... a volte si muovono, oppure sono satelliti, UFO, stazioni spaziali, stelle cadenti o semplicemente aeroplani.
Mentre fantastichiamo, i nostri occhi si chiudono.
Il viaggio attraverso la savana dura tre giorni prima di raggiungere il confine con lo Zimbabwe. Lungo il percorso non si sono verificati disordini nel Paese!
La nostra conclusione
Abbiamo visitato il Mozambico per circa 17 giorni, da Maputo alle regioni costiere (normalmente) più trafficate, fino a un pezzo di tradizionale entroterra.
In generale abbiamo trovato le persone un po' riservate, ti guardano con sorpresa e a volte fanno un passo indietro. Se fai un cenno di saluto, loro ricambiano il saluto. Naturalmente anche la lingua rappresenta una barriera.
Maputo è una grande città come tante altre in Africa, un centro piuttosto vivace con qua e là qualche attrazione architettonica moderna. La gente si lamenta del governo, che fa costruire queste imprese dai cinesi.
Lungo la costa, a volte in luoghi remoti, si trovano splendidi resort, spesso di proprietà e occupati da sudafricani. Anche la popolazione locale ne trae vantaggio. Qui potrete godere appieno delle spiagge bianche, delle acque azzurre e delle splendide lagune.
Durante il nostro viaggio attraverso l'entroterra abbiamo potuto vedere chiaramente come le persone vivono qui in modo tradizionale: non hanno mezzi di trasporto, quasi nessun telefono cellulare e vivono di ciò che la natura offre loro.
