Mi (Cor in Grietje van NoFear Travel), potujte z naš avtodom Toyota Hilux 4×4. Afriška celina je Meka za 'po kopnem' s številnimi zahtevnimi potmi in čudovitimi destinacijami. Prva afriška država, ki smo jo obiskali med potovanjem Zuid-Afrika je prisoten Maroko, čemur sledi Mavretanija, Senegal, mali, Gvineja, Sierra Leone, Liberija, Ivoorkust en Gana. Po vmesnem postanku na Nizozemskem nadaljujemo kopensko pot po Afriki. Odpeljali smo se naprej Togo, benin, Nigerija, Kamerun, Gabon, Kongo-Brazzaville, Angola, Zambija en Bocvana.
Nadaljujemo drugi del ture po kopnem Namibië (lahko naredite prvi del tukaj preberi nazaj). Kot ste že vajeni od nas, zdaj ponovno začnete gledati video.
2. del je trajal nekaj časa
Potem ko smo morali zaradi zdravstvenih razlogov nekaj časa ostati na Nizozemskem, nadaljujemo tam, kjer smo končali Windhoek. Tam nedaleč od letališča smo parkirali avtodom. Shranjevanje avtodoma ali kopenskega vozila ni problem. Pokriti, prezračeni, varni prostori, kjer lastnik včasih zažene avto ali napolni vaš gospodinjski akumulator. Tako dobro organizirano!
Pustni
V Windhoeku najprej prenočimo za dva dni Urbani kamp, kjer smo že bili. V Windhoeku poteka letni karneval. Festival, ki ga praznuje predvsem nemško/belo prebivalstvo. Tradicijo so uvedli Nemci pred približno 70 leti.
Priča smo float paradi, ki je pravzaprav bolj reklamna povorka. Iz vagonov v javnost ob cesti mečejo pesti sladkarij. Z njim si žepe polnijo številni otroci, pa tudi odrasli.
Veliko zabave.
Nato se odpeljemo do Swakopmunda na zahodni obali. Tokrat izberemo 380 kilometrov dolgo asfaltno cesto.
Vzdrževanje
Nahaja se v Swakopmundu Namib kampisti, nemško podjetje za avtodome, za vzdrževanje in novogradnjo.
Tukaj smo izvedli nekaj vzdrževanja in namestili nove sončne kolektorje, tako da nam nikoli več ni treba uporabljati električne energije z obale. Seveda, če sije malo sonca.
Medtem ko je kemper pri Namib campers, mi prespimo v B&B. Nekaj alternativne lokacije s super prijaznimi lastniki. Naša soba je sestavljena iz sobe s kadjo na sredini in tušem ob strani.
"Alternativni prostor”, za tiste, ki jih zanima.
Cape Cross, velika kolonija tjulnjev
Vzdolž Skeleton Coast, proti severu, gremo mimo kolonije tjulnjev pri Cape Crossu. Presenečeni smo, 80.000 tjulnjev skupaj! Vonj, ki ga proizvajajo živali, je osupljiv. Velik del je na kopnem, drugi del se ukvarja z ribolovom. Vidimo tudi veliko mladih živali, ki so bile skotene decembra in pogosto še dojijo svoje matere. Veliko je mrtvih dojenčkov, ki so jih matere zavrnile. Gnijejo med ostalim ali pa so spet hrana za galebe.
Medtem ko z odprtimi usti stojimo in opazujemo, kaj se tukaj dogaja, več deset tisoč kormoranov preletava obalo proti severu. Impresiven dogodek!
krater Messum
Na poti od obale do Brandberga gremo skozi krater Messum. Propadli vulkan izpred 130 milijonov let, ko sta bili Južna Amerika in Afrika še povezani. Do tja nas pripelje kamnita pot naravnost skozi suho reko.
Obrisi kraterja so jasno vidni na geografskih zemljevidih ali satelitskih fotografijah. V praksi je to razočaranje zaradi njegove ogromne velikosti. Premer okoli 20 kilometrov ga dela skrivnostno celoto. Po drugi strani pa je pokrajina dih jemajoča. Tako pusto, odročno in suho je, da se počutiš, kot da si na drugem planetu. Ljudje redko obiščejo, živali tam težko preživijo. Ko se stemni, uživamo v spektakularnem nočnem nebu. Več tisoč zvezd in četrt lun nocoj bdi nad nami.
Sredi ničesar
Ko pustimo krater Messum za nami in se Brandberg približuje vse bližje, ugotovimo, kako oddaljeno je to območje.
Razen nekaj ptic že nekaj časa nismo videli nobenih znakov življenja. Toda v daljavi se vidi obris stavbe. Ko se približamo, opazimo celo številne ljudi, ki hodijo okoli hiše. Stanovalci so štirje odrasli moški, ki tam živijo. So rudarji. Ukvarjajo se z iskanjem dragih kamnov, ametistov. Pravijo, da imajo tukaj »trdo in trdo življenje«. Daleč je od civilizacije, včasih streljajo na gemsbok, pitno vodo pa vsake toliko pripeljejo s tovornjaki.
Okamenel les
Severneje gremo mimo kraja, ki mu pravijo »okamenel gozd” dobesedno “okamenel gozd”.
To je vladno voden in zaščiten kraj, kjer je mogoče najti okamenele kose lesa, štore skupaj z grčami in lubjem. Za plačilo se lahko odpravite na polurni ogled okolice.
Vodnik razloži, da so okameneli drevesni štori stari 280 milijonov let.
V mnogih letih so se ohranili in fosilizirali pod ogromnim pritiskom. Poplave in ledene dobe bi okamenele štore prenesle sem. Vse je težko razumeti, presega naše razumevanje.
Rečna struga (steza 4×4)
Iz mesta Sesfontijn gremo po posebni poti proti zahodu. Od tu pot poteka skozi globok pesek suhe reke Hoanib. Pot nato preči po levem bregu, nato spet po desnem bregu, vendar običajno po sredini. Včasih je malo širša, spet ožja, ob nas pa se strmo dvigajo v nebo visoki vrhovi ali malo naprej velika odprta peščena ravnina. Okolica je dih jemajoča in uživanje ne pozna meja.
Reka je večino časa suha. Ko pa smo tam, je pred kratkim teklo. Očitno s precejšnjo silo, sodeč po vejah in štorih, ki jih je odvleklo.
V reki raste kar nekaj dreves, nekatera so stara več stoletij. In kjer je zeleno, so živali. Opazili smo pomladnice, žirafe in noje.
Na polovici proge se ustavimo in prespimo pod spet jasnim zvezdnatim nebom. No, na višji lokaciji nikoli ne veš, kdaj reka nenadoma začne teči.
Zbujanje v reki
Potem ko smo se sinoči nekaj časa zabavali s kapuco lisico, ki se je motala po avtodomu, smo se to jutro – ko sonce ravno zahaja čez gorske vrhove – zbudili v dih jemajočem svetu spokojnosti.
Po zajtrku nadaljujemo pot skozi reko.
Kmalu nas preseneti puščavski slon, manjša vrsta. Priča smo, kako zlahka odlomi vejo premera približno 15 centimetrov in začne jesti liste.
Malo kasneje smo opazili žirafe, ki lahko dosežejo vrhnje liste, ne da bi uničile drevo.
Peljemo se naprej in pridemo do mesta Amspoort, na meji z NP Skeleton. Narodni park je tukaj v severnih regijah prepovedano območje, zato ne moremo iti dlje.
Tu pijemo kavo na prav posebnem mestu. Z naših sedežev vidimo pavijane, gemsbok in čredo springbokov. Najmlajše opice se igrajo in kotalijo po peščenih sipinah. Jutro nam ne more biti več narobe, ne more biti čistejše.
Himbas
Na poti do vasi Opuwo gremo po D3707, cesti ob reki Hoarusib. Ker je cesta v vsakem primeru oštevilčena, pomislimo na cesto z nekakšno osnovno kakovostjo. No, ne tako. Večkrat prečkamo počasi tekočo reko, vozimo čez skale in globok pesek. Spodoben 4x4 je tukaj absolutno obvezen. Že nekaj dni nisva videla nikogar, dokler se nenadoma pred nama pojavi čreda koz. In kjer so koze, so tudi ljudje! Peljemo se še malo naprej in zagledamo naselje, kjer živijo Himbe. Himbe so prvotno napol nomadsko ljudstvo, a so se zdaj trdneje ustalile. Najbolj vpadljive so ženske, ki so vedno tradicionalno oblečene/okrašene. Maščobo in oker si vtirajo v lase in kožo. Njihove prsi so razgaljene. Živijo od svojih koz in zelo občasno gredo v mesto Opuwo, ki je 141! kilometrov daleč, nam sporoča navigacija. Nekateri moški se oblečejo ležerno, v hlače in majico, tradicionalni moški pa nosijo le ovratnik ali celo mini krilo. Dobimo turo (mlad moški spregovori nekaj angleških besed) po njihovem bivalnem okolju in se jim zahvalimo z majico, copati, paracetamolom in fiziološko raztopino za bolnega otroka.
(Fotografije objavljene z dovoljenjem vpletenih)
Hereros in druga plemena
Nadaljujemo in se kasneje ustavimo ob reki na skodelici kave. Potem vidimo, da imamo prvič po 110.000 kilometrih predrto gumo. Nič čudnega glede na tukajšnje pogoje! Vzrok so zagotovo ostri kamni. Ker gre za zelo majhno luknjo, lahko pnevmatiko napolnimo sami z lastnim kompresorjem. To ponovimo vsakih 20 kilometrov in tako pridemo do Opuwo. Tam smo takoj našli delavnico, kjer nam je nekaj mladih fantov v 20 minutah zelo učinkovito popravilo gumo! Prihrani nam uporabo rezervne pnevmatike pri 43 stopinjah!
V mestu Opuwo skupaj živijo različna tradicionalna plemena. Poleg prej opisanih Himb, tukaj vidite tudi številne Hereroje. Ljudstvo, katerega ženske se povsem po tradiciji oblačijo najbolj vpadljivo.
Sprehodimo se po vasi in se pogovarjamo z različnimi ljudmi. Zdi se, da različna plemena živijo tukaj prijetno in mirno. Nekdo v revnem predmestju nam pove, da se moški in ženske iz različnih plemen poročajo med seboj. Njegova mati je Himba, oče pa Herero.
Epupa Falls (slapovi)
Na poti v Epupo se ustavimo za kosilo pod velikim drevesom in pojemo sendvič z moškimi iz lokalnega plemena Zemba.
Na skrajnem severu Namibije, kjer reka Cunene označuje mejo z Angolo, obiščemo slapove Epupa. Voda pade približno 37 metrov. Slapovi so vedno spektakularni, vključno s tem.
Okoli slapa je kar nekaj dobro opremljenih kampov. Lokalno prebivalstvo, ki ga prav tako sestavljajo različna plemena, ima koristi od vse večjega turizma okoli slapov.
Naše navdušenje se naslednje jutro poveča, ko se ob sončnem vzhodu sprehodimo po okolici. Kakšna naravna lepota. Govorimo z domačinom in pravi, da želijo ohraniti turizem v majhnem obsegu. Tukajšnje okolje ni primerno za enormno komercialno izkoriščanje, a upajmo, da bo območje ohranilo svoj prvotni sijaj!
Etosha NP
Eden najbolj znanih afriških parkov, najbolj znan v Namibiji. Seveda ne moremo mimo nacionalnega parka z največjo površino v Afriki. Tudi veliko turistov razmišlja tako, zato pričakujemo veliko gneče. Toda v parku, velikem kot pol Nizozemske, se hitro razdeli.
Naš prvi vtis o Etoshi je, da je vse (dobro) urejeno.
Makadamske ceste so v dobrem stanju, prav tako signalizacija. V praksi to pomeni, da skorajda ni avanturističnih stranpoti, kamor koli greš, je veliko popotnikov. V kampih in luksuznih letoviščih ni nič prepuščeno naključju. Če se vozite od prenočišča do prenočišča in od vodnega dna do vodnega dna, boste srečali vedno iste ljudi.
Ne, ne bi smeli biti v Etoshi zaradi vznemirljive pustolovščine globoko v grmovju.
Vseeno je veliko v čemer lahko uživate. Predvsem na napajališčih boste našli ogromno divjih živali. Gemsbok, kuduji, zebre, gnuji, sloni in žirafe v velikem številu, če naštejemo le nekatere.
Na prostranih planjavah opazimo ogromne črede skakačev, pri vodnem kotanu pa na ptice lovi »črnohrbti šakal«. Druga vodna vrtina, imenovana "Olifantsbad", upravičuje svoje ime. Tukaj pije in se igra nešteto slonov, tudi zelo majhnih. Veličasten spektakel.
In potem … tik preden smo zapustili park, smo opazili geparda. On/ona se sprošča pod drevesom. Za trenutek smo tiho. Vau...pravi gepard.
Kmetija za goste Kamrav
Na poti do našega naslednjega cilja, planote Waterberg, bomo še eno noč prespali na kmetiji. Vau, kako drugačno okolje kot komercialni kampi v Etoshi. Sprejme nas gospodinja s kavo in pecivom, kot da smo družina. Lahko stojimo na njenem urejenem dvorišču, ki se nahaja na rahli vzpetini. Tu je bazen in absolutno fantastičen razgled na 2000 hektarjev zemlje, ki jo ima v lasti.
Iz našega počivalnika za sproščanje in iz bazena vidimo različne divje živali, ki pijejo na pitniku.
Planota Waterberg
Po hladni noči se zbudimo ob vonju oslovskega kotla (= kovinski sod na drva, včasih stara plinska jeklenka, v kateri se greje voda) in začnemo s kopanjem v bazenu. Kakšen raj je tukaj.
Po prijetnem vročem tušu imamo zajtrk z najbolj fantastičnim razgledom, ki si ga lahko želite.
Vendar mislimo, da je čas, da gremo naprej. Obiščemo planoto Waterberg, dvignjeno pokrajino s strmimi skalnimi stenami, ki se dviga približno 200 metrov nad preostalo pokrajino.
V zaščitenem parku živita tako črni kot beli nosorog. Nastanjeni smo v zasebnem lodgu in se odpravimo na različne sprehode z in brez vodnika. Območje je zaradi naravnih vodnih virov veliko bolj mokro kot drugi deli Namibije. Posledično rastejo številne rastline in drevesa, ki jih že dolgo nismo videli. Prava oaza!
Na poti v kanjon Fish River
Naredimo velik korak in se preko Windhoeka odpeljemo na skrajni jug Namibije, kjer se nahaja drugi največji kanjon na svetu...Fish River Canyon. Večji je samo ameriški Grand Canyon.
Na poti do tja prenočimo v bližini jezu Nauta, vodnega zbiralnika jugozahodno od Keetmanshoopa. Tukaj je nebo tako jasno, da toliko zvezd še nismo videli … na tisoče! Jez je bil zgrajen kot varovalka vode za okoliške kmetije. Tam je ogromen nasad datljev.
Kanjon Fish River
Kanjon poteka od severa proti jugu in se konča pri mestu Ai-Ais. Voda reke se izliva v reko Oranje, ki tvori mejo z Južno Afriko. Obstaja več stališč.
Vsakič, ko vidimo takšen geološki pojav, za trenutek obmolknemo. Zgodovina tukaj sega 2000 milijonov let nazaj, ko sta bili Afrika in Južna Amerika še povezani. Ne moremo si predstavljati. Še bolj pa uživamo v tem, kaj je tukaj naredila erozija z zemljo, nepredstavljivo, kako lepo!
Na zadnji razgledni točki - kamor zahaja skorajda kakšen turist - pojemo kosilo ob okusni skodelici kave in čudovitem razgledu.
Oranžna reka
Pot nadaljujemo proti jugu skozi dih jemajočo pokrajino. Kanjon Fish River ima morda svoje ime, vendar je cesta do Orange River prav tako spektakularna.
In potem se nenadoma iz kostno suhe pokrajine nenadoma prikažejo zelena polja grozdja. Ravne parcele ob reki. Da, ljudje tukaj dobro izkoriščajo razpoložljivo vodo.
Na hribu, ki ga lahko dosežemo s svojim 4×4, imamo fantastičen pregled nad okolico in prespimo.
Namibijo zamenjava za Južno Afriko preko mostu čez Oranžno reko... z malo bolečine v srcu. Novi pustolovščini naproti!
