Nous continuons notre tournée terrestre Afrique in Botswana. Nous (Cor et Grietje de Voyage sans peur), voyager avec notre camping-car Toyota Hilux 4×4. Le continent africain est la Mecque de 'par la route' avec de nombreux itinéraires difficiles et de belles destinations. Le premier pays africain que nous avons visité lors de notre voyage à Afrique du Sud le présent est Maroc, suivie par Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Côte-d'Ivoire en Ghana. Après une escale aux Pays-Bas, nous poursuivons notre voyage terrestre à travers l'Afrique. Nous avons continué Togo, Bénin, Nigéria, Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Angola en Zambie.
Nous sommes maintenant arrivés dans le pays voisin de la Zambie. Dans cet article, vous pouvez découvrir notre expérience terrestre au Botswana. Comme vous en avez l'habitude chez nous, vous recommencez maintenant à regarder la vidéo.
À propos du Botswana
Par voie terrestre au Botswana. Après la Zambie, c'est notre deuxième pays africain sans frontières maritimes sur notre parcours terrestre. Le Botswana est riche en diamants, mais l'or, le soufre et le charbon contribuent également à l'économie. Le tourisme apporte également une contribution significative au pays qui ne compte que 2 millions d'habitants. Le Botswana est environ 14 fois plus grand que les Pays-Bas.
Ainsi sont les Delta de l'Okavanga, Parc national de Chobe et le désert du Kalahari sont des merveilles naturelles fantastiques et attirent de nombreux visiteurs.
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Heureusement, aucune guerre n’a eu lieu dans l’histoire récente de ce pays démocratique et stable. Jusqu'en 1966, le pays était un préfectorat (forme légère de colonie) de la Grande-Bretagne et s'appelait auparavant Béchuanaland (Beetsjoeanaland en néerlandais). On entre dans le pays par la seule 157 ! frontière d'un mètre avec la Zambie au nord.
Par voie terrestre au Botswana
1. Poste frontalier entre la Zambie et le Botswana
Le puissant fleuve Zambèze forme la frontière entre le Botswana et la Namibie et donc une petite partie de la Zambie.
Un pont moderne relie les pays.
De l'autre côté de la rue se trouve un immense bâtiment moderne où peuvent être accomplies les formalités des deux pays. Agréable, facile et rapide !
En plus des cachets bien connus sur les passeports et Carnet de passage nous payons la taxe de circulation et l'assurance automobile pour des montants raisonnables.
Puis la dernière barrière s'ouvre et nous nous retrouvons dans le 20ème pays africain de cette tournée. Passionnant encore !
2. Kasane
Situé presque directement de l'autre côté de la frontière Kasane, un village qui, à l'origine, n'avait pas grand-chose à offrir. Mais l'énorme popularité du voisinage Parc national de Chobé a transformé le village en une attraction touristique dynamique.
Beaucoup -souvent assez chers- gîtes et hôtels sont situés le long de la rivière Chobe. Et tous les hébergements proposent des safaris en bateau ou en jeep à travers la région. La plupart des villageois sont impliqués dans le tourisme d’une manière ou d’une autre et en vivent.
Nous logeons dans un camping appartenant à un lodge pour environ 20 euros la nuit. Assez abordable, si l'on considère que vous pouvez également utiliser les installations des lodges (de luxe), dont une jolie piscine rafraîchissante. Pendant notre séjour - qui se situe en basse saison - les lodges et campings sont encore assez fréquentés, principalement par des Sud-Africains et des touristes internationaux qui y séjournent plusieurs semaines.
3. Parc national de Chobe, en bateau
Nous utilisons Kasane comme point de départ pour découvrir le parc national de Chobe. Il existe en fait trois façons de procéder : une croisière en bateau, un safari en jeep ou une traversée du parc avec votre propre voiture 4xXNUMX (ou de location).
Au départ, nous réservons une excursion en bateau, mais pas via un hôtel ou un tour opérateur. C'est vraiment fou la marge qu'ils y ajoutent. Non, allez simplement au port et renseignez-vous auprès de quelques locaux. Nous voyons les animaux et de nombreux oiseaux depuis l'eau et cela nous permet de nous rapprocher beaucoup plus. La plupart des animaux vous voient moins comme un danger venant de l'eau. Une expérience fantastique. Au cours de la promenade en bateau de trois heures, qui s'étend en réalité sur quelques kilomètres carrés, nous voyons de nombreux hippopotames, éléphants, crocodiles, buffles, impalas, balbuzards pêcheurs et bien d'autres espèces d'oiseaux. Nous nous amusons pleinement.
4. Parc national de Chobe, général
Le parc national de Chobe est situé au nord du Botswana. D'une superficie de 11.700 2 km3, l'immense parc a la taille d'environ XNUMX provinces néerlandaises. Principalement connu pour son énorme population d’éléphants, mais de nombreuses autres espèces de mammifères et d’oiseaux y ont également un habitat. Un parc avec une grande variété entre savane plus sèche et zones plus humides.
Le côté nord du parc est bordé par la rivière Chobe et est donc extrêmement attractif pour le gros gibier, surtout pendant la saison sèche.
Mais plus au sud, autour de la région de Savuti, elle regorge également des plus beaux animaux.
5. Le parc national de Chobe, plus au sud
Pour découvrir les régions les plus au sud du parc, nous embarquons notre camping-car, zigzaguant sur d'innombrables sentiers à la recherche de la faune. Eh bien, cela ne s’avère pas si difficile.
Nous roulons d'abord parallèlement à la rivière Chobe et voyons beaucoup d'animaux. Nous prenons beaucoup de photos, mais soyons honnêtes… quand vous voyez autant d'animaux sauvages, vous ne serez pas surpris par un éléphant de plus ou de moins.
Puis à un moment donné, vous devenez plus précis, puis vous avez envie de photographier les animaux dans un cadre particulier. Et c’est ainsi que nous voyons quelque chose de nouveau chaque jour. Vers la fin de l’après-midi, le ciel devient noir. Un gros orage tombe du ciel. En un rien de temps, les sentiers deviennent très difficiles. Et le camping sauvage que nous avions en tête est également complètement inondé. Heureusement, nous trouvons plus tard un endroit plus élevé où nous passons la nuit. Nous regardons involontairement plus souvent autour de nous pour voir s'il y a des lions à proximité. Quand la nuit tombe, nous rentrons rapidement à l’intérieur.
6. Réserve de chasse de Moremi
Il est situé au sud du PN de Chobe et au nord de la ville de Maun. Moremi Game Reserve.
Nous sommes obligés de passer la nuit dans un camping du coin. Nous sommes trop tard pour atteindre la sortie et n'avons d'autre choix que de payer plus de 80 euros hors droit d'entrée au parc pour une nuit dans un camping non clôturé. La nuit, nous entendons le bruit des hippopotames en train de brouter et des lions rugissants autour de nous, ce qui le rend spécial.
Dans le parc, nous passons devant plusieurs ponts branlants et nous nous retrouvons soudain devant un passage de rivière. Cela nous arrive souvent, mais trois crocodiles nagent juste à l'endroit où nous traversons la rivière. Il est donc hors de question de se contenter d'inspecter le sous-sol de la rivière... et si nous restions coincés au milieu... ?
Immédiatement à côté du gué se trouvent les restes d'un éléphant, c'est-à-dire la carcasse et une peau épaisse. Probablement attaqué par plusieurs lions alors qu'il buvait. Nous décidons de faire un détour et d'emprunter un pont branlant. Avec succès!
7. Lions
Les zèbres, les girafes et les éléphants sont nombreux ici, mais pas si difficiles à trouver. Mais les lions et les léopards, c'est une autre histoire. Il faut avoir de la chance et de la patience.
Par exemple, nous avons déjà manqué des lions dans le PN de South Luangwa en Zambie et dans le PN de Chobe, alors qu'ils auraient dû être là. Mais restons calmes, notre heure viendra.
Et oui, sans nous en douter, nous visitons la réserve de chasse de Moremi tandis que Grietje se retrouve soudainement nez à nez avec une meute de lions à sa droite. Très excitant au début, mais si les lions restent tranquillement sous l'arbre, nous pouvons prendre quelques photos en toute sécurité depuis la voiture. Il y en a douze, wow, douze à la fois.
Ils souffrent visiblement de la chaleur, ils haletent et étirent à nouveau leurs corps musclés. Deux d'entre eux mâchent encore des os ensanglantés, probablement la proie de la nuit dernière.
8. Excursion en canoë à Mokoro
Sur le chemin de Maun, nous passons la nuit dans un camping à mi-chemin. Ici, nous nous renseignons sur les excursions en canoë Mokoro dans la zone adjacente. Delta de l'Okavango sont organisés. Un Mokoro est une pirogue d’une seule pièce découpée dans un tronc d’arbre. Il est poussé par un « perche » avec un arbre. C'est comme ça qu'on fait aussi à Venise. Seul le décor est ici légèrement différent…. Vous glissez lentement dans les eaux du magnifique delta, une zone riche en eau aussi grande que la moitié des Pays-Bas. Vous avez de bonnes chances d’apercevoir des animaux sauvages en cours de route. Il y en a plein !
Au lieu de réserver un safari terriblement hors de prix à 200,00 € par personne via le camping et un tour opérateur, nous décidons de nous rendre nous-mêmes dans la région. Après une heure de cognement sur de vraies routes 4×4 nous atteignons le village de Morutsa, au milieu du delta.
Dès notre arrivée, un villageois s'approche immédiatement de nous. Il se dirige vers la « cloche » et lui donne un énorme coup. La cloche est un vieux rebord suspendu à un arbre qu'il frappe avec une barre de fer.
Les hommes et les femmes du village viennent de partout.
Ce sont les guides/polers qui font visiter la région aux touristes. Grâce à un système - dont nous n'avons pas pu déterminer exactement le fonctionnement - un pôle est nommé qui est notre guide. Le reste s'égoutte.
Nous payons l'équivalent de 40,00 € pour nous deux. Très différent de ce que demandent les voyagistes de Maun. Environ 10 fois plus cher... oh oui, vous recevez un panier-repas.
La visite elle-même, avec un guide sympathique, est un voyage merveilleusement relaxant à travers les eaux du delta unique de l'Okavango, même si nous avions terriblement chaud. Environ 40 degrés en plein soleil sur l'eau sans un souffle de vent. Pour plus d’informations sur le magnifique delta de l’Okavango, cliquez sur ici. (Wikipédia)
On peut passer la nuit à côté de la maison du guide, maison du puits… il loge sous une tente et y attend les touristes tous les jours. Cela fait déjà 14 jours depuis sa dernière tournée. Le soir, il vient s'asseoir avec nous pour une agréable conversation. Il parle de sa vie. Il a une femme, deux enfants et une mère à Maun à charge. Demain, il se rend à Maun pour acheter une paire de chaussures pour un de ses enfants. Cet enfant va à l'école pour la première fois et grâce au mérite de notre tournée, une nouvelle paire de chaussures devrait être de mise.
9. Parc national de Makgadikgadi
Les Pans de Makgadikgadi sont des vestiges de lacs salés intérieurs qui se sont asséchés il y a environ 10 à 20 XNUMX ans. Ce qui reste sont des plaines infinies d'une sorte de limon salé, parfois peu couvertes d'herbes. Le fond retient en partie l'eau, mais cela est difficile à voir. À perte de vue, de tous côtés, rien. Avant de visiter le parc, nous sommes avertis de toutes parts des dangers du fond semblable à des sables mouvants. Au moins quand c'est mouillé. Une fois sec, il est aussi dur que le béton.
On connaît d’innombrables histoires de personnes qui ont dû abandonner derrière elles leur véhicule terrestre en train de couler.
Nous voulions, entre autres Île Kubu visiter une île au milieu d’un tel « panoramique ». Mais personne ne pouvait nous dire à l'avance quelle était la situation, alors nous allons essayer. Mais arrivé à la casserole, on décide de ne pas prendre de risque.
Sur le chemin du retour nous avons croisé deux véhicules sud-africains avec des gens qui voulaient y aller. Nous pouvons les accompagner en convoi, cela semble beaucoup plus sûr. Cependant, nous croisons ensuite une autre voiture avec des hommes qui reviennent tout juste de l'île et nous déconseillons fortement de nous y rendre. Nous décidons de suivre leurs conseils et devons nous contenter des photos internet des magnifiques baobabs qui y poussent.
C'est un endroit idéal pour se promener dans les casseroles. Il y a beaucoup d'animaux sauvages et les vues sont infinies.
10. Désert du Kalahari
Pour être honnête, après avoir visité le désert du Kalahari et être de retour dans une zone couverte par Internet, nous avons d’abord cherché quelle était exactement la signification du mot « désert ». Le stéréotype du désert que nous connaissons depuis notre voyage à travers la Mauritanie au Sahara ne s'applique pas au Kalahari. En fait, la seule similitude entre les différents types de déserts est qu’il ne tombe pas plus de 200 mm de pluie par an sur une vaste zone. Cela ne dit donc rien sur la température ou les conditions du sol. Pour ceux qui veulent en savoir plus, jetez un œil à Wikipédia.
La partie du désert du Kalahari que nous avons visitée est située au centre du Botswana, alors que la totalité de la zone est en fait (en partie) divisée entre 5 pays.
La partie centrale est constituée en grande partie de sable et d'une végétation basse et dense. On pourrait dire une végétation très dense. C'était carrément difficile de traverser ici. Les sentiers, souvent constitués de sable profond, nous ont obligés à baisser la pression de nos pneus. Et avec les sentiers très étroits avec une végétation acérée et dure, gratter le long du camping-car nous fait parfois mal aux os. Ensuite, 220 kilomètres, c'est un long chemin à une vitesse moyenne d'environ 20 km/h avec peu de vue.
Heureusement, nous sommes parfois distraits par les « casseroles » inférieures de la région. Ici, la faune prend vie. D'immenses troupeaux d'impalas, de gemsboks et de gnous se nourrissent dans ces endroits, se méfiant du danger qui les guette aux alentours.
Les oiseaux ne manquent pas.
Vous devez vous inscrire à l'entrée du parc et vous pouvez réserver un emplacement de camping pour le nombre de nuits que vous souhaitez séjourner. Il existe deux types de campings. Certaines sont gérées par le gouvernement et coûtent quelques euros par nuit. Une autre partie est exploitée par une organisation commerciale qui facture au moins dix fois plus. Les deux types d'emplacements de camping n'offrent en réalité rien de plus qu'une nuit au milieu du parc sous un ciel étoilé fantastique et sans aucune pollution lumineuse. Seul, car le prochain camping est à des kilomètres.
Les installations sur les sites ne valent rien, y compris les douches à seau sans seau et les toilettes à fosse tellement sales qu'il suffit de trouver un endroit agréable dans la nature.
Quoi qu’il en soit, il faut être aventureux pour visiter le parc national du Kalahari.
En retour, vous bénéficierez d'un séjour unique et isolé au milieu d'une nature préservée et infinie.
Avant de quitter le Botswana, nous nous offrons un dîner au joli camping/lodge où nous passons notre dernière nuit à la campagne avant de partir. Namibië partir.
Au menu, kebab d'élan, pot de koudou, burger zèbre et steak gemsbok. Nous en profitons.
Conclusion Botswana
Le Botswana est connu, entre autres, comme le pays des éléphants. Mais vous ne rendez pas service au pays en ne mentionnant que les éléphants. La faune en général est magnifique. Nous avons encore des flashbacks de l’Afrique de l’Ouest et on peut certainement dire que c’est un pays où il est facile de voyager. Le tourisme est courant dans le pays, une partie de la population en vit. Cela signifie qu'il devient plus difficile d'entrer en contact véritable avec les locaux, car ils sont plus susceptibles de vous considérer comme une source de revenus. Pourtant, dans le village de Rakops, nous avons eu un bon aperçu de la vie du Botswana. Nous n’avons pas réellement connu de pauvreté extrême. Beaucoup de gens de la classe moyenne qui apparemment passent un bon moment.
Nous avons vu plusieurs réserves naturelles, déclarées ou non Parc national.
Certains (Chobe) sont très touristiques, d'autres très aventureux (Kalahari), mais nous avons énormément apprécié.
Commandé avant Overlanders Le Botswana est un pays à ne pas manquer et une belle destination pour les autres touristes, en combinaison ou non avec les pays environnants.
Laissez-vous surprendre par le contraste entre la grandeur du Les chutes Victoria et la sécheresse du Kalahari, où les éléphants du désert et les brochettes survivent chacun à leur manière.
- Nulle part dans le monde il n'y a autant d'éléphants
- Ancienne colonie anglaise (donc les gens parlent anglais)
- Une quantité incroyable de faune
- Expérience unique
